Как сделать кровлю из металлопрофиля

Популярность металлопрофиля (или профнастила) обусловлена целым рядом причин.

Структура листа профнастила

Структура листа профнастила.

Среди них можно выделить высокую прочность, которую обеспечивают ребра жесткости, малый вес и относительно невысокую стоимость.

При этом небольшая масса позволяет сэкономить на фундаменте, можно построить облегченный его вариант, не тратя средства на массивное основание. Плюс к этому кровля из металлопрофиля своими руками - вполне осуществимая затея, - особых навыков не требуется. Профнастил может быть не только в виде «голой» оцинковки. Производители предлагают и более дорогие варианты с покрытием, например, из пластизола или ПВХ. В этом случае у заказчика есть возможность выбора оттенка, наиболее соответствующего общему дизайну здания.

Выбор профильного металлического листа

Разновидности профлиста

Разновидности профлиста.

Не каждый тип металлопрофиля подойдет для обустройства кровли. Лучше (своей рукой!) выбирать материал марки «Н», т.е. «несущий». Этот тип кровли отличается увеличенной толщиной, особой жесткостью, которую придают дополнительный бороздки, высотой профиля. Желательно, чтобы последний параметр превышал 45 мм. В крайнем случае, можно использовать профнастил марки «НС» (т.е. «несущее-стеновой»). В этом случае придется обрешетку делать более частой. И уж совсем нежелательно использовать под кровлю материал марки «С», что значит «стеновой». Эти листы используют для строительства ограждений, опалубки.

Сегодня производители предлагают не только гофрированные листы с покрытием из цинка, есть и более «интересные» варианты с металлопрофилем. Это дополнительное полимерное покрытие из полиэстера, ПВХ, пластизола. Такая защита значительно увеличивает срок службы изделий, придает кровле привлекательный в эстетическом плане внешний вид. Листы для крыши с дополнительным покрытием стоят дороже простой «оцинковки».

Подготовительные работы

Схема устройства крыши под профнастил

Схема устройства крыши под профнастил, включая теплоизоляцию, пароизоляцию, гидроизоляцию.

Если здание новое, то следует сделать обрешетку, уже заранее ориентируясь на длину, ширину кровельных листов (обычно она составляет 1,1 м). В среднем шаг обрешетки - от 50 см до метра. Желательно использовать сухой пиломатериал, т.к. в процессе усушки возможно коробление, что имеет значение при большом шаге обрешетки. При малом шаге влажность теса особого значения не имеет. Выбор расстояния между досками здесь зависит от угла наклона крыши, толщины используемых кровельных листов. Основной минус кровли из профнастила - высокая теплопроводность металла. Поэтому понадобится хорошая тепло-, пароизоляция. Заниматься этими работами необходимо до устройства обрешетки.

  1. Сначала обустраивается пароизоляция. Для этого понадобится специальная пленка. С помощью мебельного степлера она фиксируется со стороны чердака (мансарды). Начинать надо снизу, чтобы последний слой перекрывал предыдущие.
  2. Далее сверху между стропилами укладываются теплоизолирующие плиты. Обычно используется минеральная (базальтовая) вата, стекловата. Реже - пенопласт. Толщина утеплителя должна соответствовать климатическим условиям в регионе.
  3. Утеплитель необходимо крыть гидроизоляционной мембраной. Подобный способ утепления не даст выйти теплу из дома и одновременно будет способствовать удалению избыточной влаги. К тому же, проведенные мероприятия по теплоизоляции позволят в будущем обустроить мансарду, в которой стены будут уже «теплыми».
  4. Сверху гидроизоляционной мембраны прибиваются бруски, которые нужны для обеспечения вентиляции кровли.

Работы с металлопрофилем на крыше

Следует заранее приготовить необходимые инструменты. Для резки металла лучше всего подойдут специальные ножницы (если предполагается большой объем работы, то лучше иметь электрические). Нежелательно пользоваться болгаркой - она снимает, отжигает защитный слой, в результате металл оголяется, и впоследствии будет подвергаться коррозии. Также необходим:

Схема укладки листов профнастила

Схема укладки листов профнастила.

  • шуруповерт;
  • молоток;
  • герметик;
  • набор саморезов с изопреновой шайбой. Если кровля покрыта дополнительным защитным слоем какого-либо оттенка, то необходимо приобретать саморезы «в тон» кровле.

Процесс укладки начинается с нижнего края крыши. Особенно тщательно выровняйте первый лист - от правильности его установки будет зависеть параллельность первого и последующих рядов. Монтаж ведется снизу вверх. На 1 кв. м вкручивают 6-7 саморезов. Обычно делают это «через волну». Нельзя вворачивать метиз до вдавливания, - ямки быть не должно! В ходе монтажа промеж профнастила и бруса, а также в местах перехлеста желательно уложить термопрокладки. Свес над карнизом должен составлять 4-5 см. При закреплении листов по периметру, ближе к коньку (начиная с расстояния в 150 см) количество вворачиваемых саморезов необходимо удвоить, - здесь крыша испытывает наибольшие ветровые нагрузки. Перехлесты желательно заполнять герметиком.

После того, как все листы закреплены, необходимо перейти к обустройству фронтонного среза, чтобы защитить кровлю от ветра. Для этого понадобится сделать своими руками ветровую рейку (приблизительные размеры 2,5х8 см). С фронтальной части она приворачивается саморезами (подойдут обычные, «под дерево») к обрешетке. Для оформления примыкания нужно использовать угловую планку, имеющую тупой (или прямой, в зависимости от типа примыкания) угол и минимальную ширину полок в 20 см. Планка приворачивается с перехлестом в 15-20 см. После ее закрепления места соединений необходимо обработать силиконовым герметиком.

Устройство конька подразумевает перехлест в 15-20 см. Крепление начинают со стороны, противоположной преобладающему ветру. Шаг вворачивания саморезов - 20-30 см. Если конек получается «тупой», то желательно использовать дополнительную гидроизоляционную уплотнительную прокладку. Обязателен и вентиляционный зазор. В заключение останется «обойти» дымоход (если он есть), вентиляционные трубы. Соответствующий «фартук» можно приобрести или сделать своими руками. Здесь также не обойтись без герметика.

Некоторые особенности монтажа металлопрофиля

При покупке и погрузке осматривайте каждый лист на предмет повреждений - любая глубокая царапина оголит металл, и коррозия станет неизбежной. Двигаться по кровле можно только в мягкой обуви, наступая на впадины листа металлопрофиля там, где он лежит на бруске. Это предохранит материал от появления вмятин, идеально выправить которые в случае повреждения невозможно. Все работы необходимо проводить в защитных перчатках, чтобы уберечься от порезов. Если царапин избежать не удалось, то поврежденные участки требуется покрыть слоем краски соответствующего цвета.

Похожие статьи