Возведение изгороди из разных материалов – это просто

Перед владельцами дачных участков и коттеджей часто возникает проблема возведения изгороди. А ведь сделать это можно своими руками. Даже специальные инструменты для этого необязательны. Необходимые материалы приобретаются на строительных рынках. Заборы сооружаются из разных материалов. Разберем несколько вариантов возведения изгороди вокруг участка своими руками.

Ограда из деревянного штакетника

Заборы из штакетника могут быть привлекательны внешне, они достаточно дешевы и практичны. Сделать эти изгороди можно своими руками. Для этого понадобится:

• рейка толщиной 2 см и шириной 5-6 см;
• брус 45х50 мм;
• саморезы;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• рулетка;
• карандаш;
• уровень.

Возведение изгороди из дерева своими руками начинается с обмера участка. Намечаются места установки столбов. Между ними крепятся прожилины. Сам забор выполняется из штакетника. Верхним концам можно придать определенную форму. Штакетины крепятся на прожилинах саморезами. Между штакетинами должно оставаться расстояние 5 см. Все размеры варьируются по желанию хозяина. Поперечных прожилин бывает 2, реже 3. Штакетник крепится вертикально или по диагонали, можно создать решетку из штакетин. Все зависит от желания хозяина участка. Забор можно покрыть морилкой или покрасить.

Профнастил и сетка-рабица

Наиболее практичны заборы и изгороди из профнастила и сетки-рабицы.

Они просты в монтаже, долговечны. Их тоже можно сделать своими собственными руками. Для такого забора требуется следующее:

• столбы из трубы диаметром 57 мм;
• лаги любого профиля, лучше прямоугольного сечения, 40х20 мм;
• профильный лист;
• саморезы;
• дрель;
• сварочный аппарат;
• уровень;
• шуруповерт.

Для подсчета материалов нужно измерить участок. Длину забора разделить на расстояние между столбами (2,5), прибавить к результату по одному столбу на каждый поворот, на каждые ворота в изгороди. Метраж лаг будет равен двойному метражу ограды. Подсчет листов профнастила и саморезов не составит труда.

Для столбов в грунте делается углубление в 60 см и диаметром чуть больше диаметра столба. Лучше делать это с помощью бура. Столб устанавливается в яму, с помощью обычной кувалды углубляется сантиметров на 20. Это предохранит его от усадки в грунт. К торцу столба можно приварить «пятку» из листа железа толщиной от 5 и более мм. Такая «пятка» тоже предохранит изгородь от усадки, но потребует больше времени для ее изготовления.

Заготовка столба берется на м выше забора. При установке столбов следует контролировать их вертикальность с помощью уровня. Сначала устанавливаются угловые столбы. Затем натягивается между ними бечевка, которая поможет контролировать высоту забора. Далее устанавливаются остальные столбы с промежутком между ними около 2,5-3 метров. Верхушки столбов закрываются крышками из пластиковых бутылок.

Затем устанавливаются лаги – поперечные трубы. Расстояние между ними не более половины высоты забора. Лучше крепить лаги на столбах электросваркой. Можно винтами, но это требует дополнительного времени. Горизонтальность лаг контролируется уровнем. Профнастил крепится к лагам саморезами.

Приобретение материалов

При покупке материалов могут возникнуть трудности, так как металлопрокат при продаже имеет длину 6 и более метров. Его надо нарезать на куски, или иметь машину с длинным кузовом. Грамотно сделать ворота может только квалифицированный сварщик. Есть в продаже готовые ворота и столбы, но это обойдется значительно дороже.

После приобретения материалов нужно их прогрунтовать, покрасить и высушить. Профильные листы продаются уже окрашенными, остается выбрать цвет. Самый качественный профилированный лист – оцинкованный, окрашенный, марки С20 отечественного производства, глубина ребра около 20 мм. Саморезы лучше брать известных производителей. На каждый лист их нужно 8 штук, можно больше

Хорошо защитят участок от домашних птиц, животных, чужих взглядов заборы, выполненные своими руками из сетки-рабицы.

Высота такого забора обычно не более 1,7 м. Можно соорудить под забор цоколь из кирпича. Сетка-рабица – это довольно дешевый материал для возведения изгороди. Можно вдоль ограды посадить вьющиеся растения. Сама сетка подвешивается на проволочных прожилинах. Верхние ее концы можно оставить острыми или загнуть их.

Необходимые материалы:

• рулонная сетка-рабица;
• заготовки столбов;
• проволока толщиной 3 мм;
• подпорки металлические на угловые столбы (2 штуки на столб);
• вязальная проволока;
• бетонный раствор;
• дрель;
• уровень.

Порядок выполнения работ

1. Разметка мест установки столбов. Расстояние между натяжными – около 9 м, между промежуточными – 2,5-3 м. Для столбов натяжных нужно выкопать ямы до 60 см глубиной, для промежуточных не менее 40 см.
2. Установка угловых и опорных столбов. В каждом опорном столбе сверлятся 2 отверстия. Они нужны для натяжки проволочных прожилин. Столбы бетонируются, вертикальность проверяется уровнем. Для схватывания бетона нужно дать столбам выстояться не менее суток. По истечении этого времени вставить в отверстия болты, закрепить их гайками. Натянуть проволочные прожилины, начиная с нижних. Концы прожилин накрепко примотать к столбам.
3. Мягкой проволокой прожилины крепятся к каждому промежуточному столбу. Если столбы деревянные, то проще использовать обычные скобы. Навешивается сетка, крепится к прожилинам кусками мягкой проволоки длиной около 15 см. Забор готов.

Блочные и монолитные заборы

Нередко можно увидеть блочные или монолитные заборы. Они очень прочны, массивны. Блочные изгороди от монолитных отличаются тем, что в блочных оградах используются готовые элементы разных размеров, а монолитные заливаются на месте возведения забора бетоном из смеси цемента, песка и щебня с добавлением воды.

Там, где нужно скрыть территорию от чужих глаз, устанавливаются блочные и монолитные заборы. Их можно декорировать керамической плиткой, декоративным камнем, красить. Строительство опять же начинается с обмеров участка. Далее под будущую ограду устраивается ленточный фундамент, так как сама ограда будет достаточно тяжелой. По всему периметру забора делается углубление в 40 см. При мягком грунте эта траншея должна быть глубже. Ширина траншеи зависит от толщины блоков. В качестве арматуры годится сетка из стандартной арматуры А-3, имеющей диаметр 12 мм, шаг около 20 см. Все работы по бетонированию лучше проводить летом.

Через двое-трое суток можно приступать к сборке самого забора из готовых блоков. Для связки используется раствор из одной части цемента и 5 частей песка. Следует не забывать о том, что для прочности забора еще в процессе заливки фундамента надо заливать и вертикальные колонны (столбы) квадратного сечения со стороной примерно 45 см. Изнутри они связаны с фундаментом с помощью объемного каркаса из стальной арматуры. В швы между блоками через 2-3 ряда укладывается сеточная арматура.

Иногда блочные заборы называют еврозаборами. Они довольно популярны у владельцев участков. В среднем такой блок весит около 90 кг, поэтому при монтаже не требуются грузоподъемные механизмы, все можно сделать своими руками. В комплекте с блоками обычно поставляются и вертикальные колонны.

И еще немного об установке столбов

Еще несколько советов по укреплению столбов для любого забора и приданию им большей долговечности. Существует способ установки столбов, при котором применяется точечное бетонирование. Это не очень дорогой, но очень эффективный способ установки.

Бетонировать столбы необходимо на глубину, превышающую глубину зимнего промерзания грунта. Этот способ не дает возможности весеннего выпирания столба из земли. Но и времени на установку требуется больше. Яму под столб нужно делать более глубокую, до 1,2-1,4 м. Лучше всего эту процедуру выполнит бур «ТИСЭ». В получившееся в земле отверстие вставляется гильза, свернутая из рубероида, затем столб. Вертикальность столба обязательно контролируется, все заливается бетоном с добавлением слоев битого кирпича или щебня.

Успехов в строительстве этих и других изгородей своими руками!